4月24日，吃过早餐，退房，携带所有行李登车出发。
老实巴交的黑人司机已在车前等侯，他示意大家把行李放到车旁就好，由他一个人按行李箱大小整齐地码放在巴士的后备箱。
开普敦市区天气晴朗，朝霞为路旁的棕榈树镀上一抹金色。但远方的桌山仍然被白云笼罩着。到了开普敦没有登上桌山，大家有些遗憾。邓导说，这是没有办法的事，温家宝总理在任时曾经三次到访南非，也是因为天气的原因，没有一次登上桌山。邓导又补充说，这个季节开普敦的风还不算大，风最大的时候是12月至2月，他曾经亲眼看到过公路上的集装箱车被风掀翻。出开普敦市区，巴士便上了2号公路。这是南非最南端、紧贴印度洋的一条高速公路。2号公路西起开普敦，东至伊丽莎白港，全长公里。开普敦的天气变化无常，离开市区时还阳光灿烂，不一会儿便满天乌云。透过车窗望去，乌云下丘陵起伏，远方的田野里仿佛一片片成熟了的高粱。问邓导那是什么作物？邓导说，现在的南非已进入深秋，大部分农作物已经收获完毕，这里的土地含铁量高，所以看上去是那个样子的。邓导说，西开普敦省的主要农作物是小麦、玉米、油菜。南非虽然没有霜冻期，全年最低温度也在摄氏8度以上，大多数时间在摄氏20度上下，但为了让土地休养生息，南非人一年只种一茬农作物。秋后的田野里，已显空寂，只是少量的玉米杆立在田间，还有矮矮的葡萄。能够感觉到，土地耕作的机械化水平很高，大块大块的农田里没有田埂，但见一架架喷灌设施静静的横卧在田间。公路两侧不时可见一群群肥壮的牛羊。邓导介绍说，南非是资本主义国家，土地属私人所有，但农场主与牧场主基本都是白人。南非废除种族隔离制度虽然已经30多年，黑人的政治地位有了提高，但大部分生产资源仍然掌握在白人手里，黑人的物质生活没有得到根本改善。新总统拉马福莎上台后曾经提出土地改革的政见，但面临许多现实问题。不过，这引起很多农场主的恐慌，并开始低价出售土地。因此，这几年南非的土地价格下跌了百分之四十。邓导说，现在南非最危险的职业是农场主。近年，南非平均每个星期就有一位农场主被害。黑人通过这种极端的方式，谋取他们想要的土地。通过邓导的介绍我们了解到，南非的交通非常发达，公路建设水平曾经仅次于德国，排美国之前。这一点，几天来我们已经有了亲身感受。我们正在行驶的这条公路建于上个世纪七八十年代，40年过去，仍然不显陈旧。南非的基础设施与工程质量令人惊叹！高速公路上没有收费站，更没有警察，一路畅通无阻。邓导介绍说，南非所有公路不设收费站，收费路段都是电子收费。驶过遍布农牧场的丘陵地带，眼前出现了另一番景象：右侧是碧蓝的大海，不时可见冲浪者脚踏冲浪板在白色的浪峰上翻转起伏；左侧山峦叠翠，绿草如茵，河流如一条绿色彩带飘向远方。眼前的景色仿佛一条无边无际的画卷，而我们，正行驶在画卷上。邓导告诉我们，这就是南非著名的花园大道。在公里的2号公路上，类似这样的景观有公里。邓导说，花园大道并不是因为路边的花多，而是因为沿路风光美丽、人们把它称作南非的后花园而得名。中午时分，巴士下2号高速公路，进入莫塞尔小镇。美丽的小镇边缘，又是一片破破烂烂的贫民区。到了南非，我特别想了解黑人、特别是黑人贫民的真实生活。趁车速减慢，我问邓导能不能进贫民区看看。邓导说：“吓死我也不敢。”他说，过去贫民区是对游客开放的，两年前，有两个荷兰和德国的旅行团在这里被洗劫一空后，不再对游客开放了。邓导开玩笑说，我怕你穿着衣服进去，光着身子出来。说话间，路边溜达过来几个黑人。“快看，黑人，十来个呢。”大家的语气不无惊恐，似乎那几个黑人就是强盗。巴士停在小镇里一家餐馆门前。餐馆面向大海，开放式餐厅外是高高的棕榈树、草坪、泳池、休闲躺椅，內外一体，可以边用餐边赏景，给人特别舒适讲究的感觉。就餐的除了我们还有两位白人与一位黑人。这也是几天来我们第一次看到黑人与白人同桌吃饭。看样子那位黑人是黑人中的佼佼者。白人虽然看上去不像黑人那么憨厚，总是一脸自信，但很有礼貌；我们示意合影，也总是面带微笑欣然配合。午餐后有两个小时的参观时间。在一个小型展览馆外，有一棵大树与一个不起眼的水泥邮筒。邓导为我们讲述了与之有关的故事。年，一个叫作狄亚士的葡萄牙探险家在这里登陆，这也是西方人最早登陆南非的地方。在这里，狄亚士将自己在东方的见闻记录下来，装进一只靴子挂在这棵树上，希望以后路过这里的人能够发现，对进入东方有所帮助。几个月后，果然有人发现了这只靴子以及靴子里的信件。受此启发，后来的航海人也将想要传递给家人的书信装进靴子挂于此树上。久而久之，路过这里的人都要看看树上有没有需要自己传递的书信。最早的邮政就这样诞生了。水泥邮箱前又围了一群游客，我听他们的导游说，现在这个水泥邮筒仍然可以将明信片寄往世界各地。蓝天白云下的莫塞尔小镇非常美丽，但我老是想小镇边缘的那片贫民区与黑人。同一片蓝天下，人们的生活状态截然不同。种族隔离制度是废除了，但是，黑人由于经济的原因，仍然没有好的房舍，孩子进不了好的学校，医院，处于事实上的隔离状态。从莫塞尔小镇出来，我们离开2号公路，上了另一条路，去往晚上住宿的帐篷旅店。这是一条近百公里的柏油路，类似于我国的县道，虽然不算宽阔，但却平整顺畅。近百公里的油路旁未见村庄，一段起伏的山峦后，进入平坦地带。道路两侧一个个几十上百亩的鸵鸟养殖基地出现在眼前。邓导说，这是南非最大的鸵鸟养殖基地，南非的鸵鸟养殖占全世界的百分之八十。车停在路边，我们站在铁丝网围栏外观赏成群的鸵鸟。鸵鸟并不惧怕我们，有几只缓缓向我们走来，倒是我们在越走越近的鸵鸟面前有些胆怯了。傍晚，经过一小段颠簸路段到达帐篷旅店。帐篷旅店虽然偏远，但不荒凉。显然，到这里不是为了住宿，而是为了体验。所谓帐篷旅店，房间并不是帐篷，而是一幢幢掩隐在树林里、走近了才能看到的木屋。大概是防止反潮或者是小动物的“入侵”，每幢木屋都由一排排木桩支撑着，离开地面一两米高，地面与房间之间有几级木板台阶连接，有点像空中楼阁。通常，分配房间是在酒店的大厅，而这一次是在“村头”——如果把帐篷旅店比作一个村庄的话。这位黑人妇女看样子不是旅店老板，只是一个服务员，但有客人来她显得特别高兴。分配好房间后，她对照我们手里的钥匙牌，一趟又一趟地拉着我们的行李箱，把我们带到各自的房间。大概是发现了我的手机对着她拍照，欣喜的表情里有一点滑稽。与黑人沟通虽然有语言障碍，但有时候从表情上也能看出他们的心理状态。每幢木屋两室一厅，客厅不但有沙发茶几等设施，还有厨具，看样子可以自己起火。房间里，冲澡洗漱设备齐全。木屋外是一米多宽的木板走廊，卧室外一个十几平米的平台摆放着桌椅，可以边吸烟边欣赏周围的景色。木屋外树头上的鸟巢伸手可触，也是最近的“邻居”。木屋檐角一盏带罩的白炽灯，如小镇街巷里曾经有过的路灯，这也是帐篷旅店房间外仅有的照明。在浩瀚的夜空里，那点点灯光仿佛一颗颗星星，与满天星斗融为一体。静夜里，有一种从未听到过的声音，“嘎嘣嘣嘣嘣、嘎嘣嘣嘣嘣……”如金属球掉落木板后的弹跳声，清脆悦耳，似近又远。我想，那应该是一种蛙鸣声，而这样的蛙鸣使得夜更显幽静……“这个世界不只有眼前的苟且，还有诗与远方。”这不就是“诗与远方”的意境吗？天涯海角那个世界——南非游记（1）
天涯海角那个世界——南非游记（2）
天涯海角那个世界——南非游记（3）
作者：赵和平，丰镇市巨宝庄乡马厂梁村人。年生。年至年部队服役；年至年6月供职中国人寿。现已退休。居住呼和浩特。
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